Chinchorro Ando

La comodidad del bus VIP no me resultó tal. La longitud del asiento, al tumbarlo y apoyar los pies en una especie de estribo, no se ajustaba a mis medidas. A la altura de los riñones me quedaba un vacío que intenté rellenar con una almohada para amortiguar el traqueteo. No funcionó. La protuberancia que tenía para acomodar el cuello me caía en el cogote y tuve que ponerme una camiseta para salvar el hueco. Tampoco fue solución porque se quedaba plana cada dos por tres. Si quería salvar los problemas anteriores, apoyaba los pies en el estribo, me subía para arriba y la cabeza me quedaba colgando. Si me relajaba, se me doblaban las piernas y la ergonomía se iba a la mierda. No estábamos hechos el uno para el otro. Gran parte del viaje lo hice sentado. Después de doce horas de rápido VIP terminé con las lumbares y las cervicales hechas polvo. Al amanecer llegamos a la gran estación campera de Yangon. Las lluvias la tenían convertida en un lodazal. Preguntamos por los autobuses p...

Madrugamos un poco para poder visitar parte de los alrededores del lago en bicicleta y al atardecer salir camino de Yangon. En el jardín del May nos tomamos un desayuno muy a la inglesa a base de huevos, beicon, fruta y café. Estupendo para aguantar la mañana. Después de cambiar en un banco para pagar el hotel y otros gastos, nos dimos un breve paseo por el mercado y de allí nos fuimos a curiosear por los campos cercanos con la intención de conocer lo no turístico, lo simplemente rural de la zona. La recta y larga carretera que entra en el pueblo se ha elevado sobre los campos de arroz porque de no ser así se inundaría cada dos por tres. Para llegar a los arrozales hay que bajar unos hermosos terraplenes que rara vez tienen camino hecho. Siempre están cubiertos de hierbas. La humedad y el calor hacen de las suyas. Tras un buen rato llegamos al monasterio Shwe Yaunghwe Kyaung.   Un monasterio en medio de los arrozales, alzado del suelo por columnas de taca que l...

Tras ocho horas de viaje por carretera bastante aceptable llegamos a Yawnghwe, la ciudad más poblada de las que están en la orilla del lago Inle. Sólo el último tercio del viaje resultó un poco jodido porque tuvimos que subir hasta los novecientos metros de altitud y los cruces con camiones en las muchas curvas del puerto eran delicados. Después de pagar, a la entrada del pueblo, cinco dólares para podernos mover libremente por el lugar, nos hospedamos en el May, un hotel de planta baja rodeado de vegetación y bastante cerca del mogollón de hoteles y tiendas en la que se ha convertido este pueblo, antes pesquero y agrícola, habitado por los Intha (hijos del lago). Al día siguiente alquilamos una barca para recorrer el lago y visitar los distintos poblados. El barquero nos decía a todo que sí y fue que sí, que el circuito lo marcaba él a su gusto y conveniencia. Toda una lección de buen hacer comercial. Primeramente nos llevó a una zona de pesca. La verdad que no se veía m...

Old Wagan es un pueblo pequeño. Talleres, tiendas, cafeterías, restaurante y templos de uso diario se suceden a los lados de la carretera; el resto son edificaciones desordenadas, arruinadas y mil veces remendadas unidas por caminos de tierra. El pozo de agua comunitario es la obra más moderna del pueblo. New Wagan también es pequeño, pero la personalidad de las edificaciones ha desaparecido dejando paso a la urbanización ordenada e igual de los pueblos de colonización. Los perros vagabundean por todos los sitios donde hay gente. No ladran, caminan mansamente con la cabeza baja y cruzan de un lado a otro de la carretera, sin mirar. Yendo de regreso tuvimos la suerte de tropezar, al intentar ver un templo diferente que creíamos vislumbrar en una hondonada, con un taller de fabricación de ladrillos macizos al aire libre. Unos chamizos primitivos y desvencijados protegían del sol a los trabajadores que con unas tablillas troquelaban el barro que otro operario les llevaba en ...